能弧不角：穿线管在布线的时候，如果碰到需要转弯的地方弧度尽量大于90度，保证活线，避免死角或者直角，便于后期维护。
能压不绕：当布线的时候出现交叉的情况，让其中一根线向下压线，不要因为交叉而导致绕线。
能斜不直：这句话的意思不能看本意，其实这里的真实含义是指线路上墙的时候不要走直角。同样也是出于省钱的目的考虑，可以根据情况适当的弧形斜向开槽，但是绝大多数的施工队乃至专业的水电改造公司都是不太愿意这样做的，这句话的意思参照下图。
最完美的肯定是按照红色的线路来布线上墙，但是这种斜槽是比较难开槽的，所以绝大多数的施工队都会选择蓝线的走线方式，这个也无可厚非，优秀一点的电工师傅会在这个拐角处也适当的处理一下，有一些弧形的，我们对于这点其实不必过于较真。
能开不靠：强电与弱电的走线尽量分开一定距离，间距不要低于30cm。最好是同一平面相距50cm，如果出现特殊情况需要交叉重叠，最好使用铝箔线把交叉部位缠好，防止干扰。另一方面弱电的材料尽量自己购买，尽量选择质量好的线材，隐蔽工程无论你花多少钱都是值回票价的。
能拧不缠：这就是鸡爪式处理接头的方法，当几股电线需要做接头的时候所采用的缠绕法必须不少于5圈，然后使用防水胶带至少缠绕3层，用绝缘胶带至少缠绕3层。哪怕是过线盒里的接头，也必须这样操作。
能直不弯：两点直线距离最近，只要这条线能直着接通的，就尽量不要出现弯头。这也是许许多多业主最关心的问题，因为总是不理解所谓的直线，并不是那种传统意义上的横平竖直，而是这条线通过的目的，如果是从A点为了给B点供电，那么AB两点之间，非特殊情况绝不允许有任何的弯头出现。请最直观的观看一下我们家的客厅布线。所有的线路都是走的直线，看起来乱七八糟的斜着，但是这才是最合理的。
能细不粗：其实我们的电路改造只要容量够用就可以了，不一定要盲目的追求电线的粗细，因为分电线的负载是与主线的负载相关联的，盲目的追求粗电线并不一定是好事。
说再多的理论也是看着头大，直接给大家做了一张图表，请参照。
能穿不单：能穿墙而过的线，就不要再单走一条线路，这是属于绕线的范畴。
比如我家的客厅与卧室，线路就是从客厅直接穿墙过去，然后再分配到卧室的每一个插座位置。
能深不浅：开槽的时候进来深点，否则油工在后期处理墙面的时候这里涂抹的石膏就会比较少，会有开裂的风险。
能标不记：如果能用画图，或者拍照，或者用透明胶带标注的方式，就不要靠记忆，而且进来不要让施工的公司帮你出具电路图，一定要自己在现场实地的绘制全屋电路改造图。
举例：下面是我家的主卧电路图，上面是实景图，下面那张是电路图。
以这种双重留底的方式，以后无论出现任何问题，全都可以对自己家的电路走势一清二楚。
能并不分：能在一起排过去的线路，尽量使用一根穿管降低成本。比如我家在电视机位置预留了2个网线接口。所以这里就使用了一根管2跟网线。
能顶不地:其实现在大家公认的走线方式都是水从天，电走地。但是我们要理解，这么设计的初衷是因为水路相对于电路比较容易出现问题，并且如果水路走房顶出现问题以后相对维修容易，并且发现会很及时。而电路走地面是因为我们的家装修要么会进行地面找平，要么会贴瓷砖，这些工程都会适当的增加地面的厚度，而增加的这个厚度刚好可以盖住线管的厚度，为了美观所以我们采用了电路走地的方式。并且电路即使出现问题了我们还可以换线来处理，而且电路只要最初设计好了，后面出现问题的几率很低。而为了把水路与电路分开才进行的硬性区分，但是对于厨房与卫生间来说，因为这两个空间都有吊顶，所以一般情况下我们都在这两个空间把水电同时改造到吊顶之上。
能硬不软：如果能用硬套管的，就不用软管。
一般在线路汇聚的地方还有穿墙的时候会使用到软管。因为我们家后期的石膏线为平贴素线，所以我个人的要求是在墙角的部分线要使用软管，防止后期石膏线无法铺贴，这也是逆向施工的好处。我们后期要实现的效果都已经想好了，那么前期施工就尽量为后面的设计让步，防止造成不必要的困扰。
但是某些地方却是一定要使用软管的，比如露在墙外的灯线，要使用软管包好。
能明不暗：在不影响美观的前提下，能走明线的就不要走暗线，也就是不要开槽，又省钱又便于后期维护。
只要没有开槽的线都算作明线，比如地面上平铺的电线，哪怕后期会用水泥盖住找平，这个也是要算作明线的。
能旧不新：如果原有的电线线管还能使用的，就不用开新槽，而采用换线的方式即可。
比如我家的有线电视线就采用的换线方式，没必要再单独布线。换线的价格是要单算的，一般施工队会象征性的收一点。
能整不断：一线槽内不允许出现接头，并且最多只能有3根电线（火地零），而且线管最好也是一根整管，不要有太多的接头。因为后期我们的地面水泥砂浆找平乃至于以后的日常生活都有可能洒水到地面上，就会有通过接头渗入线管内的风险。虽然这种风险很小，但是他确实存在。
能单不双：能单控的灯，就不要双控，除非必须。这个依据个人情况而定。
能少不多：设计插座的时候，能少的位置就不要设计太多，以够用为原则，一些不显眼的地方，比如电视机的后面，电脑后面可以在以后使用排插的方式来解决用电需求，排插无论插座规格以及插口数量都远远优于墙插。这也是一种省钱的方式。
能角不槽：能走石膏线或者踢脚线这种阴角的线，如果后期能在装修中被盖住，就不要开槽。
能防不露：需要做防水处理的插座一定要加装防溅盒，并且尽量选择半透明的防溅盒，便于观察里面是否存有水汽等
电箱接线
水电改造进行到后续的阶段就开始汇总接入电箱了，我在前面已经介绍了我们家的电路回路信息。
所以电箱这里主要看一下师傅的接线方式。
这里补充一点，所有电线接入线盒以及电线都要预留出一定的富余量，这个富余量的长度是线盒或者电箱外围的一半周长。其目的是电线可以连接盒子内部的任何一个角落。
每一组电线都要使用绑绳固定好
连接断路器。
电路布线完成。
电箱电路设计
关于强电箱的电路设计，每个人的家里情况不同，一般的情况都是6回路
总开、厨房、卫生间、照明、插座、空调。
我一共设计了9条回路
断路器采用的分别是：
这个每家的情况不同，需要解释的有三点
A、浪涌保护器：浪涌保护器也叫电涌保护器，是电子设备雷电防护的一种装置，过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD。电涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内，或将强大的雷电流泄流入地，保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。
由于我家是老小区，我不知道楼顶的避雷针是否存在安全隐患，所以加装了浪涌保护器。
B、玄关独立供电：这个是出于个人的考虑，因为我们家的冰箱放置在玄关处，所以有时候出差或者出去旅游，为了保证安全我跟我老婆习惯关掉家里的电源，但是冰箱如果没有独立线路供电，还是与插座走一路的话就没办法关掉电闸，所以分出来一组回路。仅供参考。
C、空调不需要带漏电保护：空调不是经常直接触摸操作的家电，更不是在潮湿环境使用的设备，因此漏电的风险不大。用漏电保护开关略显多余，甚至会引起经常跳闸的风险。
如何选择断路器
首先我们要知道断路器并不是越大功率越好，而是要选择最符合我们实际情况的为好，否则出现事故了，断路器由于功率不匹配根本起不到保护作用，那就得不偿失了。
现代家居用电应按照明回路、电源插座回路、空调回路、分开布线，当其中一个回路（如插座回路）出现故障时，其他回路仍可以正常供电。
插座回路须安装漏电保护装置，防止家用电器漏电造成人身电击事故。
A、住户配电箱总开关一般选择双极32-63A小型断路器或隔离开关。
B、照明回路一般10-16A小型断路器。
C、插座回路一般选择16-20A的漏电保护断路器。
D、空调回路一般选择16-25A小型断路器。
E、采用双极或1P+N（相线+中性线）断路器，当线路出现短路或漏电故障时，立即切断电源的相线和中性线，确保人身安全及用电设备的安全。
注：空气开关在额定负载时平均操作使用寿命20000次。
以上选择仅供参考，每户的实际用电器功率不一样，具体选择要按电工设计为准。